Хороший автомобиль — лучший стимул для отдыха и путешествий. Этот дизельный седан Peugeot 407 помог нам наладить связь между тремя уникальными французскими курортами и проявить дружелюбие к природе.
Если парадными воздушными воротами Франции по праву считается парижский аэропорт имени Шарля де Голля, то тихий аэропортик Шамбери на фоне столичного гиганта лишь маленькая потайная дверца. Однако, как в «Золотом ключике», именно она ведет в удивительный мир красоты и умиротворения. В летний и зимний сезон в Шамбери устремляются десятки тысяч туристов. Их цели зачастую противоположны. Горнолыжники и велосипедисты рвутся взять приступом Французские Альпы. Жаждущие спокойствия и оздоровления нацеливаются на курорты, расположенные большей частью у Женевского озера. Отдых и исцеление начинаются без промедления. Волшебс тво источают уже сами окрестности Шамбери. который не зря называют «столицей Солнца». На выезде из аэропорта попадаешь в плен экзотических природных парков Массиф-де-Бож и Ла-Шартрез. Дорога врезается в бескрайние поля, продирается через заснеженные горы, пересекает журчащие речушки и пестрые лесопосадки.
«Дизель» звучит интеллигентно!
Мы начинаем наше путешествие на дизельных седанах Peugeot 407 в люксовой комплектации. Под капотом — 2-й 2,7-литровые турбоагрегаты, оснащенные сажевыми фильтрами FAP последнего поколения. Это бдительные стражи экологии, обеспечивающие низкий уровень выбросов CO2. FAP-фильтры дебютировали на модели 607 еще в 2000 г. Сегодня они доведены до совершенства: выбросы вредных частиц уменьшены на 99,99%.
Уровень выбросов СО2 для топового 2,7-литрового мотора составляет всего 223 г/км — цивилизованному водителю должно льстить, что он не загрязняет чистейший воздух выхлопами солярки. Не может не радовать и расход топлива. В тихих французских городках, где скорость ограничена 50 км/ч, топовый Peugeot 407 с 2,7-литровым турбодизелем «выпивал» менее 9 л солярки на 100 км пути — серьезный аргумент для прагматичного европейца.
Как вы, возможно, догадались, мы решили примерить дизельный Peugeot 407 на роль «зеленого» автомобиля и идеального помощника в семейном отдыхе. Наша цель — посетить три французских курорта, приобщиться к местным традициям, кухне, наконец, просто отдохнуть от загруженных автомобилями московских улиц. Фирменная навигационная система Peugeot уверенно прокладывает кратчайший маршрут до города Эвиан-ле-Бен. В путь!
Дорога проходит через городок Экс-ле-Бен, расположившийся на берегу озера Бурже — самого глубокого во Франции. Дополнение «ле-Бен» в названиях окрестных городов своего рода лакмусовая бумажка. Она выдает водолечебное назначение курортов. Экс-ле-Бен известен еще со времен Римской империи. Теплые сульфидные воды до сих пор применяются для лечения некоторых хронических заболевании. Оставляем без внимания живописный городок Аннеси, именуемый нередко «французской Венецией», и строго по графику прибываем в Эвиан. Услужливый портье отворяет двери помпезного отеля Hilton и без лишних вопросов отгоняет наш 407-й на подземную парковку.
Вода, кругом вода…
У жителей Эвиана все в порядке с пищеварением. Об этом рассказывает директор гостиничного офиса по туризму Леа Шевалье. «Нужно выпивать по 4 л воды Evian в день, и не будет проблем со здоровьем», — говорит она. Леа показывает самые дорогие номера отеля и комнаты отдыха для VIP-гостей, рекомендует посетить турецкую баню хамам, бассейн и сеанс йогической медитации. Мы прислушиваемся к совету и погружаемся в атмосферу элитной SPA-релаксации. Из состояния банно-йогической эйфории выводит вечерняя прогулка по набережной Женевского озера, имеющего очень французскую форму — круассана. Природа рисует импрессионистские пейзажи. Огоньки на обеих сторонах озера купаются в волнах. Их вызвал туристический катер, курсирующий между французским Эвианом и швейцарской Лозанной. На набережную Уши в Лозанне можно попасть либо на катере (всего 30 минут), либо обогнув озеро на 407-м (около полутора часов). Однако у нас в планах ужин в ресторане Le Liberte: Ли Casino, проигнорировать который не позволяют приличия. Название ресторана не метафора. Заведение действительно при казино (к слову, одном из крупнейших в Европе). У выхода нервно курят проигравшие. Видимо, успокаиваются созерцанием отражений огоньков в Женевском озере.
Кухня Le Liberte изысканна. Рыба из Женевского озера, обозначенная в меню как Fera (так именуют сразу несколько видов озерных рыб), «купается» в масле, настоянном на травах по уникальному рецепту шеф-повара. Рыбные блюда в замысловатых соусах прекрасно сочетаются с белым вином Cinsault из района Лангедок. Удивительно, но ни на одной из бутылок нет этикеток. Официант поясняет, что вино закупается рестораном в местных хозяйствах и ценится за раритетность. Ресторанное меню ни дать ни взять белый стих: «Курица в чесночном соусе от бабушки», «Слабо прожаренная фуа-гра с бананами», «Салат из лобстеров». Цены при этом приемлемые. Ужин обходится в 50-70 евро на человека, включая вино. На оплате шикарной гостиницы, к слову, тоже не разоришься. По крайней мере, в межсезонье, когда номер обойдется в 200 евро. В сезон цены вырастают примерно вдвое.
Дегустация воды Evian на одноименном курорте — настоящее действо. Ранним утром мы припадаем к источнику Каша, бьющему из крана у подножия невысокой горы. Хочется напиться из целительного крана про запас. Эвианцы спешат к кранику с бидонами и пластиковыми бутылками. Во-первых, бесплатно, во-вторых, говорят, здоровее. Гид вкратце рассказывает историю открытия целительных источников маркизом де Лессером. В 1 789 г. этот французский аристократ отправился на лечение в местечко Эмфион в нескольких километрах от Эвиана. Попив водички из термального источника, принадлежавшего местному фармацевту господину Каша, через пару-тройку месяцев он избавился от мучившей его мочекаменной болезни. В конце XIX века Эвиан переживает бум водолечения и плотно застраивается гостиницами, санаториями, а заодно модными бутиками и спортивными сооружениями. Сейчас курорт охраняется Обществом зашиты воды Evian. Члены общества блюдут чистоту и порядок. Например, спонсируют местных крестьян, предоставляя им для обработки дорог дорогую гравийную крошку, а не дешевые, но вредящие экосистеме соль и реагенты.
Peugeot 407 и вино из замка
Пришло время оставить Эвиан и отправиться в заснеженные Французские Альпы. Наша цель — не слишком известный курорт Шампаньи, расположенный в южной части региона Ла-Плань неподалеку от облюбованного российскими олигархами Куршевеля. Средством передвижения станет топовый 407-й, облагороженный будто специально для нашего путешествия кожаным салоном цвета красного бордо. В такой «одежке’ элегантный седан выглядит импозантным, почти помпезным. Дизельная 204-сильная «шестерка» наделяет этот семейный автомобиль крепким и довольно вспыльчивым характером. Впрочем, об этом чуть позже. Как не выкинуть из песни куплета, так нельзя не рассказать о заезде в средневековый замок Рипай, расположенный в 10 км от Эвиана. на окраине города Тонон. Некогда в его окрестностях любили охотиться герцоги Савойские, затем, во время Реформаторских войн, Рипай стал убежищем монахов. Непосредственно у стен замка на протяжении многих веков выращивали виноград. Гостивших в замке потчевали местным вином рипай. К счастью, винодельческая традиция сохранилась. Нам посчастливилось устроить автосессию прямо у величественных стен и продегустировать белое Chateau de Ripaile из винных погребов замка -несравненный нектар с привкусом истории.
Альпийское очарование
Пара часов езды по французским автобанам, полчаса по горным дорогам, и мы переместились от побережья Женевского озера на юго-восток страны, к промежуточной цели нашего путешествия — курорту Шампаньи. Финальная часть маршрута пролегала по обледенелым высокогорным серпантинам, которые 407-й, даром что «обутый» в летнюю «резину» Pirelli, преодолел безболезненно. Топовый битурбодизель обеспечил внушительный запас тяги для обгонов и быстрых подьемов.
Секрет — во впечатляюших характеристиках этого плода совместных трудов PSA и Ford. Двигатель выдает 440 Нм уже при 1900 об/мин, обеспечивая море тяги на «низах». Пик заявленной мощности достигается при этом к 4000 об/мин. Тяговые показатели сопоставимы с моментом монстроподобного Chevrolet Tahoe с 5,3-литровым бензиновым мотором. Зимний режим автоматической 6-диапазонной коробки передач, в свою очередь, не позволял спасовать при старте на льду. На крутых подъемах и спусках, однако раз давалось недовольное стрекотание АБС и системы стабилизации.
Приходилось сбрасывать скорость. Впрочем, до приобретения популярных в горной местности цепей на колеса дело не дошло. Мы благополучно добрались до очаровательной деревушки, расположившейся в долине, на пороге национального парка Вануаз.
Рекламный слоган, представляющий Шампаньи раем для лыжников, вполне соответствует действительности. Этот курорт — доступная простым смертным поднебесная обитель. Уютные гостиницы-шале расположены вблизи популярнейших горнолыжных курортов Ла-Плань, Лез-Арк и обширной области катания Парадиски. В десятиминутной доступности — трассы разного уровня сложности: от «зеленых», «красных» и «синих» до «черных» с пугающими названиями «Камикадзе» и «Харакири». Для тех, кто не катается и не приемлет спорт, придуманы фирменные местные забавы: спуск на санях, езда на собачьих упряжках и подъем на уникальную для Европы ледяную башню. Последнее развлечение своего рода визитная карточка Шампаньи. Мы облачились в альпинистское снаряжение и тоже попробовали. От подъема захватило дух.
У зимнего отдыха в Шампаньи есть неоспоримое преимущество: он вполне доступен. Номер на двоих в январе (например, в гостинице Les Alpages de Champagny) обойдется примерно в 500 евро в неделю. Средний ресторанный чек, включающий вино, — 30 евро на человека. Недельный «скипас» (пропуск на подъемники) — от 200 до 250 евро в зависимости от трассы. В феврале, впрочем, начинаются студенческие каникулы, и цены подскакивают где-то на треть. Вполне приемлемые расценки и на местную кухню. Она почти полный антипод кулинарных изысков модных курортов и мегаполисов. В меню преобладают блюда из картофеля, сыра и бекона в той или иной комбинации; роклет, тартифлет и фондю — когда-то они были основной пищей местных крестьян. Эти блюда, без преувеличения, культовые. Например, за право называться изобретательницей фондю Франция до сих пор спорит с соседней Швейцарией. Как бы то ни было, блюда высокогорной кухни чрезвычайно калорийны. Такая диета вполне сочетается с энергозатратными лыжными тренировками. Насытиться можно уже четвертью порции. Запихнуть в себя больше поможет белое вино. Нам по вкусу пришлось Apremont — одно из лучших савойских сухих вин.
Расслабляющая атмосфера местных ресторанчиков — мощный магнит, притягивающий как завсегдатаев, так и все более многочисленных туристов из французских мегаполисов. У каждого ресторанчика-шале свой стиль. Деревянные стены и потолок одного увешаны лыжными ботинками, санями и снегоступами 200-летней давности. Другой встречает портретами завсегдатаев, третий — десятками картин с коровами. Хозяйка последнего, Катрин Лесур, позирует на фоне деревянной доски с изображением коровьего стада. Все картины она написала сама, взяв за основу примитивистский стиль.
Горы и люди
Рокот 2,7-литрового дизельного мотора нарушает тишину морозного утра. Лыжи и снаряжение загружены в чрево 407-го. В багажных дугах на крыше нет нужды. Между задними сиденьями имеется лючок, в который протиснутся любые горнолыжные длинномеры. Пара лыж царственно возлежит, опираясь на центральный подлокотник. Мы берем курс на Валуар — колоритный, но, как и Шампаньи, не слишком «раскрученный» альпийский курорт. После марш-броска по автобану дорога вновь упирается в горы, и наш Peugeot послушно ввинчивается в серпантин, словно штопор в пробку. Все то же предсказуемое торможение без уводов и заносов. Все тот же неиссякаемый запас тяги в ручном режиме «автомата». При подъеме закладывает уши, возникают невольные ассоциации со взлетом самолета. И вот наконец наш «лайнер» заходит на посадку, чтобы перевести дух в подземном гараже гостиницы Chalets du Galibier.
Мы вдоволь накатались на лыжах в Шампаньи, и хочется новых эмоций. Валуару есть что нам предложить. Ближе к полудню мы отправляемся покорять местные вершины на снегоступах. Наш гид Тьерри ле Бижо — профессионал и последний романтик. На его сиреневой визитке — изображение пятилистного пурпурного цветка. Он любуется тем, как закатное солнце то появляется, то исчезает за зубчатыми вершинами гор. Внешне француз напоминает не то Атоса, не то Арамиса из «Трех мушкетеров» Дюма: около 40 лет, обветренное лицо, мушкетерская бородка, челка с сединой. Он рассказывает грустную историю поглощения курортом местных деревень. Их было 32, осталось 17, да и те, по сути, музейные экспонаты. «Когда-то на склонах пасли коров и выращивали зерно. Теперь некогда плодоносные площади стремительно зарастают лесом. Туристический бизнес выгоднее фермерства», — объясняет наш гид. На верхней точке маршрута мы делаем привал, и Тьерри угощает нас женепи собственного приготовления. Тут же сообщает рецепт это го крепкого альпийского ликера как правило, его пьют в конце трапезы в качестве дижестива): «40 цветков настаивать на спирте 40 дней». Тьерри имеет в виду цветки одноименной травы, которые собирают высоко в горах раз в год в течение десяти дней. Он предпочитает срывать женепи собственноручно.
Рудименты фермерского антуража мы обнаружили накануне и у подножья гор в Шампаньи, где мы проехали на 407-м по улочкам с говорящими названиями Fouir de Philibert (Печь Филибера) и Rue Deux Moulins (улица Двух мельниц). В Валуаре же нам посчастливилось погостить у фермера и сыровара Жиля Тоска. Он охотно рассказывает о процессе приготовления сыра с голубой плесенью, сетует на конкуренцию с соседним фермером (в Валуаре таких хозяйств всего два) и наконец приглашает в святая святых — хлев, где в чистых стойлах жуют сено 31 корова и бык-производитель. «Это особая коротконогая порода. Высокогорная. Собрать разбежавшихся по горам буренок помогают собаки», — говорит Жиль.
Туризм во спасение
Замыкая круг, мы отправляемся из Валуара в аэропорт Шамбери. Эмоций и впечатлений — море. Гармония окружающей природы, дух альпийских деревень, характерный стиль каменных и деревянных шале, наконец, врожденная приветливость валуарцев запали в сердце. На наш взгляд, Валуар предлагает идеальный синтез курорта и элементов почти фольклорной романтики. Сохранить же и возродить крестьянскую основу этого замечательного места поможет, как ни парадоксально, туризм. Дело за малым: туристы, в том числе российские, должны наконец «распробовать» Валуар. А мы бы рекомендовали воспользоваться для поездки автомобилями Peugeot.
Предпочтительнее всего — дизельными. Автомобили с совершенными FAP-фильтрами не нарушат курортную идиллию и не осквернят горный воздух запахом солярки.
