Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Опубликовано Май 3, 2014 в РАЗНОЕ | Нет комментариев

Путешествие на Chevrolet Captiva

chevrolet-captiva2400 км от Польши до Хорватии на Chevrolet Captiva — нас не остановил даже потоп.

Футбольные ворота торчали посреди вздувшейся реки, точно символ безнадежно, с очень мокрым счетом проигранного матча со стихией. За пару майских дней в невезучей, заплаканной Польше выпала месячная норма осадков, а ненастье, которому суждено было оставаться главной темой новостей из этой страны и спустя недели после возвращения в Москву, еще только набирало силу. Первые дни нашей экспедиции порой больше напоминали водно-моторный спорт, чем автопутешествие. Продвигались вперед скорее мытьем, чем катаньем. Дождь и ветер. Прохожие ведут рукопашный бой с плащами и зонтиками. В таких условиях особого желания покидать комфортабельный салон Chevrolet не возникало, и пребывание в Варшаве ограничилось попутным лицезрением земноводных просторов и местных вывесок, еще раз подтверждающих нехитрую историческую истину: близость языков не всегда способствует большему взаимопониманию. «Склеп» в Польше — это магазин, «студио урода» — салон красоты, «помоги» — полы, Юзеф Пилсудский — герой. Дождь лил и лил, однако под Краковом нашлись достопримечательности, достаточно надежно укрытые от ненастья.

Соль земли

Если верить теории эволюции, все мы вышли из моря. В наших жилах течет морская вода. Поэтому соль нам нужна постоянно — и не только в шутках. Добыча и торговля этим минералом во все времена считалась чрезвычайно выгодным занятием. В средневековой Польше, например, в иные времена соляные шахты близ города Величка обеспечивали до трети доходов государства. Выгоднее торговать только водкой.

Около 15 млн лет тому назад в этих местах плескалось древнее море, в котором образовался залив, достаточно мелкий для интенсивного выпаривания воды. Море ушло, но осадок остался. Так возник пласт каменной соли длиной 10 км и шириной 1,5 км. Промышленная добыча «белого золота» (которое на самом деле здесь темно-зеленое из-за примеси ила) в этих местах продолжалась с XIII века вплоть до 1996 г., что делает данное предприятие древнейшим в Европе. За семь веков под землей образовался целый город: общая длина его подземных «улиц», раскинувшихся на девяти уровнях глубиной от 57 до 327 м, составляет около 240 км. Особая статья — 2350 пещер, часть из которых превращена в настоящие дворцы.

Например, подземная церковь Св. Кинги, покровительницы горняков, которую в 1999 г. причислил к лику святых лично Иоанн-Павел II, в длину простирается на 54 м, а в высоту — на 12! Словом, клаустрофобия вам здесь не грозит. И все это на глубине 101 м! Собор с 1896 г. действующий. Все скульптуры и барельефы в нем вырезаны из соли. Даже люстра под потолком изготовлена из соляных кристаллов.

Соль в этих местах залегает единым пластом лишь на большой глубине, а ближе к поверхности она встречается в породе огромными глыбами, после выработки которых под землей возникли колоссальные пещеры. Церковь Св. Кинги далеко не самая большая из них. Например, пещера Сташица имеет высоту 36 м (а раньше, до насыпки пола, — 50 м), и она оказалась достаточно велика для того, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса: здесь состоялся единственный в истории подземный полет на воздушном шаре, а также прыжок с «тарзанкой».

Необычность места издавна привлекала сюда любознательный люд. Например, одним из первых туристов стал Николай Коперник. Здесь побывали Иоганн Вольфганг Гете, Фредерик Шопен, Дмитрий Менделеев, Болеслав Пруст, Джордж Буш, Иоанн-Павел II. Им было на что взглянуть: просоленная крепь сохранилась в течение столетий, подземные озера столь солоны, что больше не растворяют стены. Одно из самых сильных впечатлений — посещение гигантской пещеры «Веймар». В иные времена гостей здесь развлекали эхом пистолетного выстрела. Ныне удовольствие более утонченное: для начала прибывших помещают в кромешный мрак, и после того, как вы начинаете смутно чувствовать грозное величие тишины, под громадным сводом раздается тихая музыка и слабый свет где-то вверху обозначает нечеловеческие масштабы подземного космоса…

Мы уже давно покинули «акваторию» Польши, а на губах все еще чувствовалась соль.

Камень на камне

Оравский град, один из самых живописных замков Словакии, чья цитадель водружена на 112-метровую скалу, — точно негатив с предыдущего зрелища. Вместо подземных пустот воображение поражают застывшие в небе камни. При виде таких твердынь лично у меня всегда возникает только один вопрос: можно ли вообще захватить подобную крепость без массированного применения штурмовой авиации? В наши дни в Верхний замок туристы поднимаются по винтовой каменной лестнице, прорубленной в чреве скалы. Но в прежние времена наверх можно было попасть лишь по брошенной сверху веревке. Для обороны такой крепости и плевка довольно.

Впрочем, беглый взгляд на многовековую (первое упоминание — в 1267 г.) историю Оравского (по названию реки Оравы) замка показал, что крупные сражения обошли его стороной. Крепость играла важную роль в охране так называемого «Янтарного пути», связывавшего Прибалтику с Византией, путешествие по которому и было провозглашено целью нашей экспедиции. Но главным образом твердыня, как и большинство подобных сооружений в Европе, выполняла функции регионального офиса тогдашней партии власти, внушая своим видом почтение не столько врагам, сколько окружающему населению. Чтобы спали спокойно, постоянно видя, на что идут их налоги. Однако почтения становилось все меньше, замок пришел в запустение, а в 1800 г. сгорел. Собственно, все последние 200 лет его отстраивали заново «в романтическом стиле». Получилось, скажем прямо, неплохо. Вполне в голливудском духе. Недаром именно здесь, а не в Трансильвании, в 1922 г. снимали «Носферату», один из первых фильмов о Дракуле. Декорация, что и говорить, подходящая. Портреты бывших хозяев жизни не мигая глядят со стен. Узкие лестницы, путаные коридоры — и вдруг, в бойнице, вид на полмира. Смотришь на реку и город внизу будто с того света.

В общем, если кто и осаждал этот замок по-настоящему, то это армии туристов. А вот в Хорватии, куда устремился наш караван через заливаемый дождями Будапешт, шрамы недавней войны свежи и неподдельны. На стенах домов все еще видны следы пуль. Много брошенного жилья. Если свернуть с шоссе на проселок, есть большая вероятность наткнуться на табличку «Заминировано». Началом той войны в 1991 г. стала так называемая Плитвицкая кровавая пасха, первое вооруженное столкновение, приведшее к человеческим жертвам. И по-своему символично, что очередной приступ людского безумия вспыхнул в одном из самых красивых мест Европы.

Живая вода Старые карты указывали, что в Хорватии есть Дьявольский лес, а в нем — Волшебная долина. Уникальными Плитвицкие озера делает особый минерал — травертин. Он возникает в результате жизнедеятельности живуших в озере микроорганизмов, водорослей и мхов. Слой за слоем облепляя упавшие в воду деревья, он образует что-то вроде пресноводных коралловых рифов, ставящих естественные запруды в реке Корана. Так возник каскад из 16 озер с перепадом высот 133 м. Кипят шампанским водопады — от небольших перекатов до 72-метрового водопада Саставци. Естественные плотины постоянно обновляются, меняют свое местоположение и растут со скоростью 1 см в год. В результате уровень озер, глубина которых достигает 47 м, все время повышается, они словно карабкаются друг за другом вверх по долине, поросшей реликтовым лесом. Словом, вода в озерах живая, фантастически переменчивая по цвету. Перечислять изумрудно-лазоревые оттенки бесполезно. Владимир Набоков когда-то пытался проделать что-то в этом духе, изобретая «вавилонское слово», которое достанет до неба: «бриллиантоволуннолилитовосизо-лазоревогрозносапфиристосинелилово». Здесь тот же случай. Но не хватит ни слов, ни, главное, способностей различить все это глазом. Вода то зеленее леса, то голубее неба.

А неподалеку — зрелище иного рода: будущий музей гражданской войны. Под открытым небом среди развалин выставлены несколько разношерстных танков, самодельные бронетранспортеры, обломки сербского «МиГ-21», а хорватский «МиГ» — на пьедестале. Тут самое время упомянуть еще об одном сильнейшем впечатлении от этой страны. Поразили дороги Хорватии. И малые, и в особенности большие, вроде шоссе, которое ведет от побережья до Загреба и далее на Будапешт. Не слишком богатая страна, совсем недавно пережившая катаклизм, сравнивать с которым передряги нашей перестройки все равно что хэллоуин — с Варфоломеевской ночью, умудрилась построить дорогу на каком-то авиакосмическом уровне. Ни одной трещинки на сотни километров. Разметка, отбойники, светодиодные дорожные знаки — автобан такого уровня и в Германии еше придется поискать. А ведь речь идет не о равнине, как, скажем, между Москвой и Питером. В скалах пробиты десятки тоннелей, через долины перелетают мосты. Понятно, дорога не бесплатная. Возможность без проблем преодолеть 300 км до границы с Венгрией стоит около 20 евро. Но одно только наличие такого шоссе выводит жизнь людей в этой стране на другой уровень. 750 км от Будапешта до курортного Задара пролетают как сон: настроил круиз-контроль и едешь себе, положив ноги на полку крутящего момента 230-сильного мотора.

Раз уж таким окольным маневром автору удалось наконец оказаться за рулем автомобиля, то как не сказать несколько слов о Chevrolet Captiva, ведь именно благодаря желанию представителей GM лишний раз напомнить о нем, собственно, и стало возможным это путешествие. Автомобиль, дебют которого состоялся еще в 2006 г., хорошо нам знаком, со всеми своими достоинствами и недостатками. Средний расход топлива 12 л/100 км, притом что большая часть пути пришлась на роскошные венгерско-хорватские автобаны, представляется чрезмерным даже для V6. Правда, наш скоростной режим далеко не всегда способствовал экономии топлива. Но, пожалуй, главный минус этого автомобиля — несколько устаревший 5-диапазонный «автомат». При обгонах его расторопности явно не хватает. Так что для езды в городе этот внедорожник уступает современному хэтчбеку  chevrolet aveo наличие которого вы можете проверить у официального дилера. Что касается достоинств, то дальняя дорога еще раз подтвердила, насколько этот автомобиль удобен в такого рода автопутешествиях: просторный салон, тихий ход, хороший обзор, надежность, вместительность. Да и с точки зрения внешнего вида Captiva все еще неплохо смотрится на фоне самых свежих дизайнерских потуг конкурентов. Это автомобиль из тех, которым после долгой дороги всегда хочется сказать спасибо.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *